Хотелось бы продолжить тему, чем же заняться садоводу зимой🎄 Уже в начале зи...

Хотелось бы продолжить тему, чем же заняться садоводу зимой🎄

Уже в начале зимы в условиях квартиры можно наладить выгонку зелени овощных культур. Самый простой и выгодный способ - выгонка различных видов лука, например, репчатого. Обычно для этого выбирают луковицы вызревшие, учитывая также при этом, что чем они крупнее, тем выше урожай. Лук одинаково удобно выращивать в горшках или в ящиках, наполненных плодородной почвой. Чаще всего в качестве почвы используют обычную огородную землю, засыпая ее в емкости высотой 10-12 см. Перед посадкой хорошая хозяйка заливает луковицы теплым слабо-розовым раствором марганцовокислого калия и оставляет их на ночь. Если у луковиц отсутствуют зеленые проростки, то у них (даже перед замачиванием) можно отрезать верхнюю часть шейки. Луковицы высаживают так называемым мостовым способом, оставляя между ними расстояние не более 2 см. Их устанавливают донцем на землю, не углубляя в почву, так как они могут загнить.

Некоторые огородники приспособились культивировать дома лук-шалот, который отличается от репчатого большей нежностью и слегка острым вкусом. Он интересен тем, что у него содержание сухого вещества составляет 18-22%, а количество сахаров достигает в листьях 4%, в луковицах -15%. Этот вид также характеризуется содержанием 2-3% белков, имеет минеральные соли, витамины РР, каротин, С, В1, В2. Если выбрать ранние сорта лука-шалота, характеризующиеся хорошим отрастанием пера, то можно рассчитывать, что они дадут урожай более высокий, чем сорта лука репчатого.

Иногда огородники практикуют также выгонку и многолетних видов лука, таких как батун, шнитт и душистый. До замерзания почвы они заблаговременно выкапывают растения (например, шнитт-лука) с хорошим комом земли, оставляют их до наступления заморозков на даче, а потом привозят в дом. Их высаживают в горшки, не разделяя на отдельные луковички, а после оттаивания обрезают листья на 1,5-2 см. Как правило, луки поливают только при необходимости - по мере высыхания почвы, а также поддерживают влажность воздуха 60-70%. Нужно напомнить, что поливают посадки только теплой водой, предварительно ее выдерживают (в течение суток-двух), чтобы хлор успел выйти, а соли кальция - выпасть в осадок. Не допускают также переувлажнения почвенного субстрата. Необходимы регулярные подкормки раствором минеральных удобрений или очень слабым - органики.

Так как у лука батуна период покоя составляет около 1,5-2 месяцев, его луковицы до посадки (лучше в начале ноября, но допустимо и в декабре) содержат в прохладных условиях, например, в подвале. Непосредственно перед посадкой в емкости с землей луковицы сортируют по величине. Иногда их после выкопки сажают вплотную друг к другу в ящики с плодородной почвой, затем держат в прохладном месте, пока не пройдет период покоя и почки не начнут трогаться в рост. Тогда эти емкости с луковицами переносят в теплое помещение и располагают в светлом месте. По мнению специалистов, у лука батуна не следует раньше времени обрезать листья. Это может привести к снижению урожайности, а также преждевременно истощить энергию луковицы.

Чтобы устроить постоянный "зеленый" конвейер в течение всей зимы, можно наладить посадку очередной партии каждые 2-3 недели. Только надо помнить, что первую неделю емкости с новой партией луковиц стоит подержать в прохладном месте 10...12°С, чтобы в первую очередь начала развиваться корневая система, которая будет обеспечивать подачу питательных веществ зеленым перьям. Можно будет убедиться в том, что именно после качественного укоренения и перемещения емкостей в теплое и светлое место начнется массовое отрастание зелени. По достижении зеленым пером длины 15-18 см можно начать его выборочную срезку, а также провести некоторое прореживание луковиц, например, через одну, чтобы остальным создать благоприятные условия для формирования зеленой массы.

В последнее время немало огородников приспособились выгонять петрушку и сельдерей из их корнеплодов. Сначала в дело идут более мелкие корнеплоды, позднее - более крупные экземпляры, на которых формируется больше почек и активнее отрастают листья. Почвенный субстрат делают из торфа (огородной смеси), перегноя и дерновой земли в пропорции 5:3:3. Неплохие результаты дает добавка к нему 1% извести 3-5% фосфорных удобрений, потом все качественно перемешивают. Под каждой емкостью следует установить поддон для стока лишней воды.

Корнеплоды высаживают в емкости вплотную и таким образом, чтобы их головки находились снаружи (ростковые почки нельзя засыпать почвой), срез присыпают толченым углем для предотвращения гниения поврежденного места. На первом этапе у корнеплодов активно развивается корневая система, поэтому емкости лучше держать в прохладном темном помещении (при 12...15°С). При появлении первых почек и отрастании листьев их перемещают в светлое и теплое (18...20°С) место. При выгонке растения сельдерея и петрушки поливают (по мере подсыхания почвы) и подкармливают очень умеренно, учитывая также, что в самих корнеплодах пока имеется определенный запас питательных веществ и воды. По мере формирования верхней части растения приступают к срезке зелени, но первую делают не ранее, чем через 3-3,5 недели. При морозной погоде емкости с растениями удаляют от окна, чтобы они не пострадали от холодного воздуха, идущего от стекла. Растения этих многолетних культур поливают осторожно, особенно корнеплоды петрушки, так как при попадании воды на ее головки происходит пожелтение и усыхание листьев и загнивание самих корнеплодов.