Март 2018 — Любвитский питомник

⛳ Варианты окаймления газона. Многие хозяева частных домов или приусадебных участков разбивают на территории своих жилищ зеленые газоны. Их удачное оформление придает эстетичный вид любому зданию. 〰 Для того, чтоб декор газона радовал глаз своей красотой, стоит позаботиться не только о том, какие растения на нем посадить, но и о том, каким образом подчеркнуть его границы. 🌾 Самый простой и экономичный способ оформить границу между газоном и цветником — вырыть между ними канавку глубиной от 5 до 10 см в зависимости от густоты корневой системы и типа почвы. Стенка, примыкающая к газону, делается вертикальной, а край, граничащий с цветником, — наклонным. Канавку можно выкопать и обычной садовой лопатой, но ровного края добиться будет сложно, поэтому лучше использовать специальную серповидную лопату или мотыгу для подрезки краев газона. Главный недостаток такого оформления края газона — стенки канавки придется раз в месяц обновлять вручную. Поэтому при больших площадях газона разумно будет приобрести дисковую насадку на триммер. 🌾Садовый бордюр и бордюрная лента. Уход за газоном упрощает постоянный барьер – садовый бордюр или бордюрная лента. Его делают из самых разнообразных материалов — бетона, камня, кирпича, пластика, дерева. Важную роль играет высота бордюра. При бордюре высотой 15-20 см. газонокосилка не сможет обработать край газона, и обрезку вдоль грая газона придется проводить вручную. Лучше, если верх бордюра находится вровень или чуть ниже уровня почвы, в крайнем случае — слегка приподнят над поверхностью газона. Самый простой и удобный в эксплуатации — широкий плоский бордюр из уложенной вдоль границы газона тротуарной плитки, по которому беспрепятственно может проехать колесо газонокосилки. За такой бордюр не проникнут даже почвопокровные растения. 🌾 Резиновая бордюрная лента для кромки газона Надежную границу между газоном и цветником создаст бордюр в виде металлической ленты шириной от 10 до 30 см. Тонкие гибкие бордюры из оцинкованной стали или алюминия едва заметны и отлично подходят для оформления изогнутых линий. Установка металлического бордюра проста. В большинстве случаев земляные работы не требуются — в мягкий грунт бордюр просто вбивают пластмассовым молотком. 🌾Металлический садовый бордюр для кромки газона Металлическим молотком лучше не пользоваться, можно повредить оцинкованное покрытие, и бордюр быстро поржавеет. Если грунт твердый, копают узкую канавку, размещают в ней бордюр и фиксируют специальными колышками. 🌾Пластиковый садовый бордюр для кромки газона Пластиковые ограничители выпускают в виде перфорированных лент шириной 13-20 см в рулонах по 5-10 м. Устанавливать бордюр из пластика немного сложнее, чем металлический. Вне зависимости от качества грунта придется вырыть канавку. Бордюр устанавливают вплотную к вертикальному краю углубления и крепят специальными колышками. Чтобы избежать щелей, ленты соединяют внахлест. Самое сложное — утопить бордюр на такую глубину, чтобы он не препятствовал работе газонокосилки. 🌾Садовый бордюр для клумбы Чтобы поправить поврежденный край газона, понадобится «заплатка». Острой лопатой из газона, недалеко от края, вырезают прямоугольный кусок дерна. Аккуратно подрезав его снизу, отделяют от почвы и передвигают вперед, к краю газона. Уложив «заплату» вровень с краем, отрезают ненужное так, чтобы получить ровный срез. Углубление в газоне, из которого вынули «заплату», засыпают грунтом доверху и засевают газонной травой. При регулярном поливе трава заполнит пустое место, и через две-три недели оно сровняется с остальным газоном.

⛳ Варианты окаймления газона. Многие хозяева частных домов или приусадебных участков разбивают на территории своих жилищ зеленые газоны. Их удачное оформление придает эстетичный вид любому зданию. 〰 Для того, чтоб декор газона радовал глаз своей красотой, стоит позаботиться не только о том, какие растения на нем посадить, но и о том, каким образом подчеркнуть его границы. 🌾 Самый простой и экономичный способ оформить границу между газоном и цветником — вырыть между ними канавку глубиной от 5 до 10 см в зависимости от густоты корневой системы и типа почвы. Стенка, примыкающая к газону, делается вертикальной, а край, граничащий с цветником, — наклонным. Канавку можно выкопать и обычной садовой лопатой, но ровного края добиться будет сложно, поэтому лучше использовать специальную серповидную лопату или мотыгу для подрезки краев газона. Главный недостаток такого оформления края газона — стенки канавки придется раз в месяц обновлять вручную. Поэтому при больших площадях газона разумно будет приобрести дисковую насадку на триммер. 🌾Садовый бордюр и бордюрная лента. Уход за газоном упрощает постоянный барьер – садовый бордюр или бордюрная лента. Его делают из самых разнообразных материалов — бетона, камня, кирпича, пластика, дерева. Важную роль играет высота бордюра. При бордюре высотой 15-20 см. газонокосилка не сможет обработать край газона, и обрезку вдоль грая газона придется проводить вручную. Лучше, если верх бордюра находится вровень или чуть ниже уровня почвы, в крайнем случае — слегка приподнят над поверхностью газона. Самый простой и удобный в эксплуатации — широкий плоский бордюр из уложенной вдоль границы газона тротуарной плитки, по которому беспрепятственно может проехать колесо газонокосилки. За такой бордюр не проникнут даже почвопокровные растения. 🌾 Резиновая бордюрная лента для кромки газона Надежную границу между газоном и цветником создаст бордюр в виде металлической ленты шириной от 10 до 30 см. Тонкие гибкие бордюры из оцинкованной стали или алюминия едва заметны и отлично подходят для оформления изогнутых линий. Установка металлического бордюра проста. В большинстве случаев земляные работы не требуются — в мягкий грунт бордюр просто вбивают пластмассовым молотком. 🌾Металлический садовый бордюр для кромки газона Металлическим молотком лучше не пользоваться, можно повредить оцинкованное покрытие, и бордюр быстро поржавеет. Если грунт твердый, копают узкую канавку, размещают в ней бордюр и фиксируют специальными колышками. 🌾Пластиковый садовый бордюр для кромки газона Пластиковые ограничители выпускают в виде перфорированных лент шириной 13-20 см в рулонах по 5-10 м. Устанавливать бордюр из пластика немного сложнее, чем металлический. Вне зависимости от качества грунта придется вырыть канавку. Бордюр устанавливают вплотную к вертикальному краю углубления и крепят специальными колышками. Чтобы избежать щелей, ленты соединяют внахлест. Самое сложное — утопить бордюр на такую глубину, чтобы он не препятствовал работе газонокосилки. 🌾Садовый бордюр для клумбы Чтобы поправить поврежденный край газона, понадобится «заплатка». Острой лопатой из газона, недалеко от края, вырезают прямоугольный кусок дерна. Аккуратно подрезав его снизу, отделяют от почвы и передвигают вперед, к краю газона. Уложив «заплату» вровень с краем, отрезают ненужное так, чтобы получить ровный срез. Углубление в газоне, из которого вынули «заплату», засыпают грунтом доверху и засевают газонной травой. При регулярном поливе трава заполнит пустое место, и через две-три недели оно сровняется с остальным газоном.

♻ Мульчировании почвы. Мульча все еще слабо применяется на грядках наших дачников. Преимущества мульчирования: 🍁 придает привлекательность саду, 🍁 подавляет сорняки, не дает распространяться их семенам, 🍁 защищает почву от притаптывания и уплотнения, 🍁 защищает почву от эрозии и размывания дождями, 🍁 уменьшает потерю воды и сохраняет влагу в почве, 🍁 предохраняет корни растений от перегрева, 🍁 в зимнее время сохраняет тепло почвы, что позволяет растениям раньше прорастать, 🍁 не дает ягодам и овощам контактировать с почвой, тем самым защищая их от гнили, 🍁 снижает вред от улиток и слизней, 🍁 органическая мульча, перегнивая, удобряет почву и улучшает ее состав, 🍁 стимулирует деятельность земляных червей, которые улучшают качество почвы

♻ Мульчировании почвы. Мульча все еще слабо применяется на грядках наших дачников. Преимущества мульчирования: 🍁 придает привлекательность саду, 🍁 подавляет сорняки, не дает распространяться их семенам, 🍁 защищает почву от притаптывания и уплотнения, 🍁 защищает почву от эрозии и размывания дождями, 🍁 уменьшает потерю воды и сохраняет влагу в почве, 🍁 предохраняет корни растений от перегрева, 🍁 в зимнее время сохраняет тепло почвы, что позволяет растениям раньше прорастать, 🍁 не дает ягодам и овощам контактировать с почвой, тем самым защищая их от гнили, 🍁 снижает вред от улиток и слизней, 🍁 органическая мульча, перегнивая, удобряет почву и улучшает ее состав, 🍁 стимулирует деятельность земляных червей, которые улучшают качество почвы

⚗☘ Удобрения и признаки дефицита макро и микроэлементов. Для нормального роста и развития, растения должны быть обеспечены всеми необходимыми макроэлементами (азот (N), фосфор (P), калий (K), магний (Mg), кальций(Ca), сера (S)); а также микроэлементами (цинк (Zn), марганец (Mn), бор (B), молибден (Mo), медь (Cu), кобальт (Co) и др.). Недостаток одного из элементов минерального питания нельзя компенсировать избытком другого. Все они должны быть в грунте или в субстрате в достаточном количестве и правильном соотношении. Чаще всего растениям не хватает азота, фосфора и калия, а недостаток магния, серы, кальция, бора, меди, молибдена проявляется гораздо реже. По внешним проявлениям почти всегда можно определить дефицит того или иного необходимого элемента. 🍂 1) При азотном голодании листья приобретают бледно-зеленую окраску и преждевременно желтеют, рост замедляется, стебли становятся тонкими и слабо ветвятся, вновь образующиеся листья мельчают, цветки, не раскрываясь, засыхают и опадают. При длительном азотном голодании бледно-зеленая окраска листьев приобретает желтый, оранжевый или красный оттенок. Для устранения азотного голодания используют минеральные азотные удобрения. Азотные удобрения, в зависимости от формы содержащегося в них азота, подразделяются на: 1) аммиачные (сульфат аммония, хлористый аммоний, жидкий аммиак); 2) нитратные (натриевая, кальциевая и калийная селитры); 3) аммиачно-нитратные (аммиачная селитра); 4) амидные (мочевина, цианамид кальция). Почти все азотные удобрения хорошо растворимы в воде. Нитратные формы очень слабо поглощаются почвой и могут легко вымываться из ее верхних слоев осадками и поливной водой. Аммиачные удобрения более прочно удерживаются почвой и хорошо усваиваются растениями. Аммиачные и нитратные формы удобрений неодинаково влияют на кислотность почвы: аммиачные ее повышают, а нитратные снижают. Наиболее широко используют аммиачные удобрения: они более концентрированные и дешевые, а вызываемое ими повышение почвенной кислотности можно устранить известкованием. Натриевая селитра. Содержит 16 – 16,5 % азота, хорошо растворяется в воде и легко вымывается в нижние слои почвы. Вносят лишь в период или в начале вегетации. В почву вносят поверхностно и мелко заделывают граблями. Раствор для жидких подкормок готовят из расчета 15 г селитры на 10 л воды. Сернокислый аммоний, или сульфат аммония. Содержит 20 – 21,5 % азота. По сравнению с натриевой селитрой более медленно действующее удобрение. Раствор готовят из расчета 10 – 15 г селитры на 10 л воды. Аммиачная селитра, или азотнокислый аммоний. Содержит 34 – 35 % азота, легко растворима в воде и хорошо усваивается растениями. Раствор готовят из расчета 10 г селитры на 10 л воды. Мочевина, или карбамид. Содержит 46 % азота. Применяют чаще всего для подкормки растений. Раствор готовят из расчета 10 г на 10 л воды. Кальциевая селитра, или азотнокислый кальций. Содержит 17 % азота. Используется для подкормки. Раствор готовят ш расчета 15 г селитры на 10 л воды. 🍂 2) При недостатке фосфора происходит накопление пигмента антоциана (красно-лиловый цвет). На фоне зеленой окраски хлорофилла красная и лиловая окраски пигмента придают листьям голубоватый оттенок, а при сильном преобладании пигмента они становятся лиловыми. Кроме того, все части растения, содержащие мало хлорофилла – стебли, черешки, жилки, нижняя поверхность листьев, окрашиваются в красноватые и лиловые цвета. Для борьбы с фосфорным голоданием растений используют фосфорные удобрения. По степени растворимости и доступности для растений, они подразделяются на водорастворимые (суперфосфат простой и двойной), цитратнорастворимые, т. е. в аммиачном растворе лимоннокислого аммония (преципитат), лимоннорастворимые, т. е. в 2 %-ном растворе лимонной кислоты (томас-шлак), и труднорастворимые в минеральных кислотах (фосфоритная мука). Водорастворимые фосфаты – наиболее универсальная форма, пригодная для всех типов почв. Суперфосфат. Ценность его состоит в наличии растворимой в воде фосфорной кислоты, которая хорошо усваивается корнями растений и трудно вымывается в глубь почвы. Простой и двойной суперфосфаты – порошки серого цвета, содержание в них растворимой фосфорной кислоты составляет соответственно 14-20 и 45-48 %. Простой суперфосфат используют в жидком (60 г на 10 л воды) и сухом (1 часть на 30 частей садовой земли) виде. Двойной суперфосфат применяют как в жидком (30 г на 10 л воды), так и в сухом (1 часть на 60 частей садовой земли) виде. 🍂 3) Калийное голодание проявляется прежде всего в преждевременном пожелтении старых листьев. Оно начинается с верхушки и распространяется вниз по краям, а затем между жилками. В дальнейшем пожелтевшие места приобретают бурую окраску и отмирают. Для внесения калия используют калийные удобрения. Все калийные удобрения водорастворимы и легко усваиваются растениями. Калийные соли. Используют калийную соль с содержанием 30 и 40 % окиси калия. Сульфат калия, или сернокислый калий, содержит 45 – 52 % калия; хлористый калий 52,5 – 56,9 % окиси калия. Калийная селитра содержит 44 % окиси калия и 13 % азота. Все эти соли достаточно хорошо растворимы в воде. Доза для полива растений – 15гна10л воды. 🍂 4) При магниевом голодании листья (прежде всего нижние) становятся мраморными: бледнеют между жилками, а вдоль жилок остаются зелеными. Ткани между жилками могут приобретать различную окраску – желтую, оранжевую, красную, фиолетовую, затем происходит их отмирание, начиная с краев листьев; листья скручиваются и постепенно опадают. Для устранения магниевого голодания растения подкармливают калимагнезией - 10-20 г/м2;сульфатом магния – 10-20, обожженной доломитовой мукой – 20-50, золой – 30-60 г/м2. 🍂 5) При кальциевом голодании происходит побеление верхушек растений и молодых листьев. Вновь образующиеся листья мелкие, искривленные, с неправильной формой краев, на пластинке появляются светло-желтые пятна, края листьев загибаются вниз. При сильном дефиците кальция верхушка побега погибает. Меры борьбы с кальциевым голоданием: для кислых почв – известкование, для остальных – внесение кальциевой селитры, гипса, фосфогипса, простого суперфосфата.Опрыскивание растений 0,5-1 %-ным раствором кальциевой селитры или хлористого кальция. 🍂 6) Первые признаки борного голодания проявляются в верхушечной части побега и на самых молодых листьях. Прежде всего, болеют и отмирают точки роста. Верхушечные листья становятся темно-зелеными, края их загибаются вниз. Усиленно образуются боковые побеги, они очень ломкие, листья твердые, толще нормальных. Борсодержащие удобрения: борно-датолитовое (содержит 12-13 % борной кислоты, или 2-2,2 % бораб), борат магния и борсодержащий простой суперфосфат. В открытом грунте их дозировка колеблется от 25 до 150 мг/м2. Борные удобрения вносят в почву до посева семян отдельно и в смеси с основными удобрениями, а также в качестве внекорневой подкормки (опрыскивание), для которой можно использовать борную кислоту (150мг/л). 🍂 7) При марганцевом голодании на поверхности листьев между жилками появляются мелкие хлорозные пятна (пятнистый хлороз), а сами жилки (даже самые мелкие) остаются зелеными. Признаки недостаточности в первую очередь появляются на средних по возрасту листьях. Из марганцевых удобрений применяют марганизированный суперфосфат (10-15 %-ный марганцевый шлам с обычным суперфосфатом), сульфат марганца, марганцевые шламы(отходы промышленности), содержащие 10-17 % марганца, и марганцовокислый калий (марганцовка). Для внекорневой подкормки берут 25-50 г сульфата марганца (или марганцовокислого калия) на 50-70 л воды. 🍂 8) При молибденовом голодании образуются пятна на старых и средних по возрасту листьях, а их края закручиваются вверх. Мелкие жилки теряют зеленую окраску. Между жилками образуются ярко-желтые пятна. Молибден имеется в навозе (2 мг на 1 кг сухого вещества) и древесной золе (10 мг на 1 кг золы). Для внекорневых подкормок используют молибдат аммония (5-10 г на 30 л воды). Особенно необходим молибден бобовым растениям для фиксации азота воздуха, которую осуществляют обитающие на их корнях клубеньковые бактерии. 🍂 9) При цинковом голодании на растениях образуются узкие, закрученные в спираль листья. Ткань между жилками обесцвечивается, и они выделяются четкой зеленой сеткой. Цинковые удобрения в виде сульфата цинка вносят в дозе 0,3-1 г/м². При внекорневой подкормке используют 1-2 г сернокислого цинка на 5 л воды. Потребность растений в тех или иных питательных элементах зависит от фазы их роста и развития. В начале активного роста, в период формирования вегетативных органов расходуется главным образом азот, которого в почве весной мало, поскольку он легко вымывается талыми водами. В период бутонизации необходимо вносить полное удобрение с преобладанием фосфорных и калийных компонентов. Во второй половине (до 20 августа), в период закладки замещающих почек, грунтовые многолетники подкармливают фосфорными и калийными удобрениями с уменьшенной нормой азотных компонентов, что ускоряет вызревание и повышает морозостойкость растений. Подкормки применяют сухие и жидкие, органические и минеральные. Сухие удобрения вносят обычно поверхностно после дождя или полива, отступив от растений на 6-10 см. в борозды или лунки, которые после полива засыпают. Внесение гранулированных удобрений более эффективно, так как они полнее используются растениями. Для приготовления органической жидкой подкормки на одну часть свежего навоза крупного рогатого скота берут 10 частей воды; на одну часть птичьего помета – 20 частей воды. Все виды жидких органических и минеральных подкормок вносят из расчета 10 л на 1 м2 насаждений. После 20 августа подкормки прекращают. Подкормка многолетников Ранней весной перезимовавшие многолетние растения подкармливают азотом. Его вносят в период таяния снега из расчета 20-30 г/м2 под луковичные растения и 10-15 г/м2 под прочие многолетники. Калийные удобрения и медленно растворимые фосфорные рекомендуется вносить с осени, а если это не было сделано – весной, при первом рыхлении почвы в цветниках. Фосфорные удобрения вносят по 50-60, а калийные – по 20-30 г/м2. Вторую подкормку азотом проводят через три недели после первой (20-25 г/м2). Весной целесообразно подкармливать растения разбавленным коровяком или настоем птичьего помета. Третью подкормку производят обычно в период бутонизации или цветения полным минеральным удобрением: 10 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений на 1 м2. В этот период лучше вносить удобрения в жидком виде, так как в сухую погоду они могут долго пролежать в верхнем слое почвы, не достигнув зоны распространения корней. Для жидких подкормок аммиачную селитру применяют из расчета 1-1,5 г на 1 л воды, калийную соль – 1,5-2 и суперфосфат – 3-4 г на 1 л. Нередко их вносят в смеси в концентрации от 0,1-0,15 до 0,2 %. Во всех случаях, когда вносят сухие удобрения, их заделывают в почву на глубину 5-8 см. Особенно это важно для луковичных растений с глубокорасположенной корневой системой. Чтобы удобрения достигли зоны корней, после каждого их внесения участки обильно поливают водой из расчета 20-30 л/м2. Осенние подкормки (в сентябре, а на юге – в октябре) обязательны для всех многолетников (10 г азотных, 50-60 – фосфорных и 30 г калийных удобрений на 1 м2). Подкормка летников. Если предварительная заправка почвы удобрением была недостаточной, и агрохимическая проверка почвы показала, что она бедна азотом, фосфором и калием, то в период интенсивного роста летники подкармливают азотом (8-10 г/м2), а в период бутонизации вносят полное удобрение: 8-10 азотных, 20-30 фосфорных и 10-15 г калийных на 1 м2. Во всех случаях важно помнить, что нельзя злоупотреблять большими дозами вносимых удобрений. Все перечисленные выше удобрения можно применять не только в открытом (outdoor), но и в закрытом (indoor) грунте. При этом следует уменьшать концентрации растворов на 50%, т.к. корневая система растений растущих в закрытом грунте ограничена в пространстве, и удобрения поглощаются культурами в полном объёме. Именно поэтому мы рекомендуем использовать для закрытого грунта специально разработанные для этого удобрения и подкормки. Это значительно снижает риск передозировки культуры тем или иным элементом.

⚗☘ Удобрения и признаки дефицита макро и микроэлементов. Для нормального роста и развития, растения должны быть обеспечены всеми необходимыми макроэлементами (азот (N), фосфор (P), калий (K), магний (Mg), кальций(Ca), сера (S)); а также микроэлементами (цинк (Zn), марганец (Mn), бор (B), молибден (Mo), медь (Cu), кобальт (Co) и др.). Недостаток одного из элементов минерального питания нельзя компенсировать избытком другого. Все они должны быть в грунте или в субстрате в достаточном количестве и правильном соотношении. Чаще всего растениям не хватает азота, фосфора и калия, а недостаток магния, серы, кальция, бора, меди, молибдена проявляется гораздо реже. По внешним проявлениям почти всегда можно определить дефицит того или иного необходимого элемента. 🍂 1) При азотном голодании листья приобретают бледно-зеленую окраску и преждевременно желтеют, рост замедляется, стебли становятся тонкими и слабо ветвятся, вновь образующиеся листья мельчают, цветки, не раскрываясь, засыхают и опадают. При длительном азотном голодании бледно-зеленая окраска листьев приобретает желтый, оранжевый или красный оттенок. Для устранения азотного голодания используют минеральные азотные удобрения. Азотные удобрения, в зависимости от формы содержащегося в них азота, подразделяются на: 1) аммиачные (сульфат аммония, хлористый аммоний, жидкий аммиак); 2) нитратные (натриевая, кальциевая и калийная селитры); 3) аммиачно-нитратные (аммиачная селитра); 4) амидные (мочевина, цианамид кальция). Почти все азотные удобрения хорошо растворимы в воде. Нитратные формы очень слабо поглощаются почвой и могут легко вымываться из ее верхних слоев осадками и поливной водой. Аммиачные удобрения более прочно удерживаются почвой и хорошо усваиваются растениями. Аммиачные и нитратные формы удобрений неодинаково влияют на кислотность почвы: аммиачные ее повышают, а нитратные снижают. Наиболее широко используют аммиачные удобрения: они более концентрированные и дешевые, а вызываемое ими повышение почвенной кислотности можно устранить известкованием. Натриевая селитра. Содержит 16 – 16,5 % азота, хорошо растворяется в воде и легко вымывается в нижние слои почвы. Вносят лишь в период или в начале вегетации. В почву вносят поверхностно и мелко заделывают граблями. Раствор для жидких подкормок готовят из расчета 15 г селитры на 10 л воды. Сернокислый аммоний, или сульфат аммония. Содержит 20 – 21,5 % азота. По сравнению с натриевой селитрой более медленно действующее удобрение. Раствор готовят из расчета 10 – 15 г селитры на 10 л воды. Аммиачная селитра, или азотнокислый аммоний. Содержит 34 – 35 % азота, легко растворима в воде и хорошо усваивается растениями. Раствор готовят из расчета 10 г селитры на 10 л воды. Мочевина, или карбамид. Содержит 46 % азота. Применяют чаще всего для подкормки растений. Раствор готовят из расчета 10 г на 10 л воды. Кальциевая селитра, или азотнокислый кальций. Содержит 17 % азота. Используется для подкормки. Раствор готовят ш расчета 15 г селитры на 10 л воды. 🍂 2) При недостатке фосфора происходит накопление пигмента антоциана (красно-лиловый цвет). На фоне зеленой окраски хлорофилла красная и лиловая окраски пигмента придают листьям голубоватый оттенок, а при сильном преобладании пигмента они становятся лиловыми. Кроме того, все части растения, содержащие мало хлорофилла – стебли, черешки, жилки, нижняя поверхность листьев, окрашиваются в красноватые и лиловые цвета. Для борьбы с фосфорным голоданием растений используют фосфорные удобрения. По степени растворимости и доступности для растений, они подразделяются на водорастворимые (суперфосфат простой и двойной), цитратнорастворимые, т. е. в аммиачном растворе лимоннокислого аммония (преципитат), лимоннорастворимые, т. е. в 2 %-ном растворе лимонной кислоты (томас-шлак), и труднорастворимые в минеральных кислотах (фосфоритная мука). Водорастворимые фосфаты – наиболее универсальная форма, пригодная для всех типов почв. Суперфосфат. Ценность его состоит в наличии растворимой в воде фосфорной кислоты, которая хорошо усваивается корнями растений и трудно вымывается в глубь почвы. Простой и двойной суперфосфаты – порошки серого цвета, содержание в них растворимой фосфорной кислоты составляет соответственно 14-20 и 45-48 %. Простой суперфосфат используют в жидком (60 г на 10 л воды) и сухом (1 часть на 30 частей садовой земли) виде. Двойной суперфосфат применяют как в жидком (30 г на 10 л воды), так и в сухом (1 часть на 60 частей садовой земли) виде. 🍂 3) Калийное голодание проявляется прежде всего в преждевременном пожелтении старых листьев. Оно начинается с верхушки и распространяется вниз по краям, а затем между жилками. В дальнейшем пожелтевшие места приобретают бурую окраску и отмирают. Для внесения калия используют калийные удобрения. Все калийные удобрения водорастворимы и легко усваиваются растениями. Калийные соли. Используют калийную соль с содержанием 30 и 40 % окиси калия. Сульфат калия, или сернокислый калий, содержит 45 – 52 % калия; хлористый калий 52,5 – 56,9 % окиси калия. Калийная селитра содержит 44 % окиси калия и 13 % азота. Все эти соли достаточно хорошо растворимы в воде. Доза для полива растений – 15гна10л воды. 🍂 4) При магниевом голодании листья (прежде всего нижние) становятся мраморными: бледнеют между жилками, а вдоль жилок остаются зелеными. Ткани между жилками могут приобретать различную окраску – желтую, оранжевую, красную, фиолетовую, затем происходит их отмирание, начиная с краев листьев; листья скручиваются и постепенно опадают. Для устранения магниевого голодания растения подкармливают калимагнезией - 10-20 г/м2;сульфатом магния – 10-20, обожженной доломитовой мукой – 20-50, золой – 30-60 г/м2. 🍂 5) При кальциевом голодании происходит побеление верхушек растений и молодых листьев. Вновь образующиеся листья мелкие, искривленные, с неправильной формой краев, на пластинке появляются светло-желтые пятна, края листьев загибаются вниз. При сильном дефиците кальция верхушка побега погибает. Меры борьбы с кальциевым голоданием: для кислых почв – известкование, для остальных – внесение кальциевой селитры, гипса, фосфогипса, простого суперфосфата.Опрыскивание растений 0,5-1 %-ным раствором кальциевой селитры или хлористого кальция. 🍂 6) Первые признаки борного голодания проявляются в верхушечной части побега и на самых молодых листьях. Прежде всего, болеют и отмирают точки роста. Верхушечные листья становятся темно-зелеными, края их загибаются вниз. Усиленно образуются боковые побеги, они очень ломкие, листья твердые, толще нормальных. Борсодержащие удобрения: борно-датолитовое (содержит 12-13 % борной кислоты, или 2-2,2 % бораб), борат магния и борсодержащий простой суперфосфат. В открытом грунте их дозировка колеблется от 25 до 150 мг/м2. Борные удобрения вносят в почву до посева семян отдельно и в смеси с основными удобрениями, а также в качестве внекорневой подкормки (опрыскивание), для которой можно использовать борную кислоту (150мг/л). 🍂 7) При марганцевом голодании на поверхности листьев между жилками появляются мелкие хлорозные пятна (пятнистый хлороз), а сами жилки (даже самые мелкие) остаются зелеными. Признаки недостаточности в первую очередь появляются на средних по возрасту листьях. Из марганцевых удобрений применяют марганизированный суперфосфат (10-15 %-ный марганцевый шлам с обычным суперфосфатом), сульфат марганца, марганцевые шламы(отходы промышленности), содержащие 10-17 % марганца, и марганцовокислый калий (марганцовка). Для внекорневой подкормки берут 25-50 г сульфата марганца (или марганцовокислого калия) на 50-70 л воды. 🍂 8) При молибденовом голодании образуются пятна на старых и средних по возрасту листьях, а их края закручиваются вверх. Мелкие жилки теряют зеленую окраску. Между жилками образуются ярко-желтые пятна. Молибден имеется в навозе (2 мг на 1 кг сухого вещества) и древесной золе (10 мг на 1 кг золы). Для внекорневых подкормок используют молибдат аммония (5-10 г на 30 л воды). Особенно необходим молибден бобовым растениям для фиксации азота воздуха, которую осуществляют обитающие на их корнях клубеньковые бактерии. 🍂 9) При цинковом голодании на растениях образуются узкие, закрученные в спираль листья. Ткань между жилками обесцвечивается, и они выделяются четкой зеленой сеткой. Цинковые удобрения в виде сульфата цинка вносят в дозе 0,3-1 г/м². При внекорневой подкормке используют 1-2 г сернокислого цинка на 5 л воды. Потребность растений в тех или иных питательных элементах зависит от фазы их роста и развития. В начале активного роста, в период формирования вегетативных органов расходуется главным образом азот, которого в почве весной мало, поскольку он легко вымывается талыми водами. В период бутонизации необходимо вносить полное удобрение с преобладанием фосфорных и калийных компонентов. Во второй половине (до 20 августа), в период закладки замещающих почек, грунтовые многолетники подкармливают фосфорными и калийными удобрениями с уменьшенной нормой азотных компонентов, что ускоряет вызревание и повышает морозостойкость растений. Подкормки применяют сухие и жидкие, органические и минеральные. Сухие удобрения вносят обычно поверхностно после дождя или полива, отступив от растений на 6-10 см. в борозды или лунки, которые после полива засыпают. Внесение гранулированных удобрений более эффективно, так как они полнее используются растениями. Для приготовления органической жидкой подкормки на одну часть свежего навоза крупного рогатого скота берут 10 частей воды; на одну часть птичьего помета – 20 частей воды. Все виды жидких органических и минеральных подкормок вносят из расчета 10 л на 1 м2 насаждений. После 20 августа подкормки прекращают. Подкормка многолетников Ранней весной перезимовавшие многолетние растения подкармливают азотом. Его вносят в период таяния снега из расчета 20-30 г/м2 под луковичные растения и 10-15 г/м2 под прочие многолетники. Калийные удобрения и медленно растворимые фосфорные рекомендуется вносить с осени, а если это не было сделано – весной, при первом рыхлении почвы в цветниках. Фосфорные удобрения вносят по 50-60, а калийные – по 20-30 г/м2. Вторую подкормку азотом проводят через три недели после первой (20-25 г/м2). Весной целесообразно подкармливать растения разбавленным коровяком или настоем птичьего помета. Третью подкормку производят обычно в период бутонизации или цветения полным минеральным удобрением: 10 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений на 1 м2. В этот период лучше вносить удобрения в жидком виде, так как в сухую погоду они могут долго пролежать в верхнем слое почвы, не достигнув зоны распространения корней. Для жидких подкормок аммиачную селитру применяют из расчета 1-1,5 г на 1 л воды, калийную соль – 1,5-2 и суперфосфат – 3-4 г на 1 л. Нередко их вносят в смеси в концентрации от 0,1-0,15 до 0,2 %. Во всех случаях, когда вносят сухие удобрения, их заделывают в почву на глубину 5-8 см. Особенно это важно для луковичных растений с глубокорасположенной корневой системой. Чтобы удобрения достигли зоны корней, после каждого их внесения участки обильно поливают водой из расчета 20-30 л/м2. Осенние подкормки (в сентябре, а на юге – в октябре) обязательны для всех многолетников (10 г азотных, 50-60 – фосфорных и 30 г калийных удобрений на 1 м2). Подкормка летников. Если предварительная заправка почвы удобрением была недостаточной, и агрохимическая проверка почвы показала, что она бедна азотом, фосфором и калием, то в период интенсивного роста летники подкармливают азотом (8-10 г/м2), а в период бутонизации вносят полное удобрение: 8-10 азотных, 20-30 фосфорных и 10-15 г калийных на 1 м2. Во всех случаях важно помнить, что нельзя злоупотреблять большими дозами вносимых удобрений. Все перечисленные выше удобрения можно применять не только в открытом (outdoor), но и в закрытом (indoor) грунте. При этом следует уменьшать концентрации растворов на 50%, т.к. корневая система растений растущих в закрытом грунте ограничена в пространстве, и удобрения поглощаются культурами в полном объёме. Именно поэтому мы рекомендуем использовать для закрытого грунта специально разработанные для этого удобрения и подкормки. Это значительно снижает риск передозировки культуры тем или иным элементом.

🌾 ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ 🌾 💐 Клумбы, миксбордеры, рабатки — это основные места, куда мы сажаем травянистые многолетние растения. Но на этом их роли не ограничиваются. Давайте оглянемся вокруг: вот посаженная давным-давно яблоня. В конце мая она привлекает внимание белым облаком цветов, осенью —краснобокими плодами. А летом? Всe лето мы очень аккуратно поддерживаем в порядке приствольный круг, боремся с сорняками, поливаем. А почему бы нам не посадить под нашу старую яблоню, допустим, несколько астильб — благо, сейчас их можно выбрать на любой вкус — и белые («Diamonds and Pearls»), и розовые («Europe»), и красные («Montgomery»), есть низкие («Perkeo»), цветущие в июле («Boogie Woogie»), августе («Rock and Roll»), даже в начале сентября («Maggie Daley»). Таким путем мы изменим этот уголок сада, и на смену белоснежному кружеву цветущих яблонь придет ковер соцветий астильбы. 🌳 Можно создать под деревом заросли барвинка или пахизандры. Тогда эта парочка вечнозелeных растений порадует вас сразу после схода снега. Есть и другое, уже ставшее классическим, решение – посадка в приствольные круги хост. Мне в ажурной тени плодовых деревьев — груш ли, яблонь, наиболее симпатично присутствие пeстролистных хост — жeлто-зелeных (Gold Standart) или бело-голубовато-зелeных (First Frost). Создаeтся как бы перекличка солнечных бликов с пeстрым рисунком на листьях. Вместо унылого прежде приствольного круга вас будет встречать танцующий кордебалет! 🌹Или возьмeм парадную клумбу с розами. Да, разумеется, от созерцания цветущей королевы цветов невозможно отвести глаз. Но, согласитесь, что эта картина станет еще привлекательнее, если будет заключена в живую раму из садовой герани, манжетки мягкой или одного из многочисленных сортов шалфея. Благодаря использованию таких нехитрых приeмов, мы достигаем более длительной декоративности группы, а также получаем дополнительные посадочные площади. Последнее порой очень важно для владельцев небольших участков. 🌿 Когда говорят о вертикальном озеленении, то подразумевают исключительно лианы. А ведь есть обычные многолетники, которые мало уступят лианам по высоте. Как вам, к примеру, волжанка высотой более 2 м, с красивой ажурной листвой и воздушными лeгкими соцветиями? Или высокие сорта дельфиниумов? Или забытая ныне рудбекия «Золотые шары», тоже вырастающая за 2 м? Такой же высоты за сезон достигает бузина травянистая, цветущая с конца июля по сентябрь белыми «корзинками» с исключительно приятным медовым ароматом. Куртины этих гигантов прекрасно решают задачи вертикального озеленения и будут уместны как живые стены, так и в качестве солистов. 🕳 Не знаю, как вам, а мне не нравится вид голой земли в саду. А кто мешает нам замульчировать землю между растениями… другими растениями? Для этой цели вполне подойдут низкорослые очитки или неприхотливые камнеломки (камнеломка дернистая), обычная гвоздика-травянка илитимьян ползучий. Почему нет, собственно? Функцию свою — предохранять почву от быстрого высыхания и от чрезмерного перегрева — они выполняют, плюс к этому украшают ранее голое место нашей клумбы неброскими, но очаровательными в своей простоте цветами. При покупке многолетников нас часто привлекают именно цветы, и это понятно. Но надо помнить о том, что цветение в той или иной степени скоротечно и наступит день, когда оно закончится. Вот тут-то на первый план выйдут не очень эффектные в цвету и даже вовсе не цветущие растения. Зато у них красивая листва, они прекрасно держат форму, а многие из этих скромников со временем становятся самыми желанными гостями садоводов. Это, конечно, папоротники (Adiantum pedatum), злаки (ячмень гривастый) и декоративнолистные многолетники: бруннеры («Джек Фрост»), гейхеры («Chocolate Ruffles»), те же хосты («Francis Williams»). Почему так происходит? Все очень просто. Эта очень большая и разнообразная компания - золотая середина между декоративностью растения и трудоемкостью ухода за ним. Именно эти многолетники должны составлять основу любого сада. Чтобы у нас, садоводов, оставалось побольше времени на испытание новинок, от которых нет сил отказаться

🌾 ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ 🌾 💐 Клумбы, миксбордеры, рабатки — это основные места, куда мы сажаем травянистые многолетние растения. Но на этом их роли не ограничиваются. Давайте оглянемся вокруг: вот посаженная давным-давно яблоня. В конце мая она привлекает внимание белым облаком цветов, осенью —краснобокими плодами. А летом? Всe лето мы очень аккуратно поддерживаем в порядке приствольный круг, боремся с сорняками, поливаем. А почему бы нам не посадить под нашу старую яблоню, допустим, несколько астильб — благо, сейчас их можно выбрать на любой вкус — и белые («Diamonds and Pearls»), и розовые («Europe»), и красные («Montgomery»), есть низкие («Perkeo»), цветущие в июле («Boogie Woogie»), августе («Rock and Roll»), даже в начале сентября («Maggie Daley»). Таким путем мы изменим этот уголок сада, и на смену белоснежному кружеву цветущих яблонь придет ковер соцветий астильбы. 🌳 Можно создать под деревом заросли барвинка или пахизандры. Тогда эта парочка вечнозелeных растений порадует вас сразу после схода снега. Есть и другое, уже ставшее классическим, решение – посадка в приствольные круги хост. Мне в ажурной тени плодовых деревьев — груш ли, яблонь, наиболее симпатично присутствие пeстролистных хост — жeлто-зелeных (Gold Standart) или бело-голубовато-зелeных (First Frost). Создаeтся как бы перекличка солнечных бликов с пeстрым рисунком на листьях. Вместо унылого прежде приствольного круга вас будет встречать танцующий кордебалет! 🌹Или возьмeм парадную клумбу с розами. Да, разумеется, от созерцания цветущей королевы цветов невозможно отвести глаз. Но, согласитесь, что эта картина станет еще привлекательнее, если будет заключена в живую раму из садовой герани, манжетки мягкой или одного из многочисленных сортов шалфея. Благодаря использованию таких нехитрых приeмов, мы достигаем более длительной декоративности группы, а также получаем дополнительные посадочные площади. Последнее порой очень важно для владельцев небольших участков. 🌿 Когда говорят о вертикальном озеленении, то подразумевают исключительно лианы. А ведь есть обычные многолетники, которые мало уступят лианам по высоте. Как вам, к примеру, волжанка высотой более 2 м, с красивой ажурной листвой и воздушными лeгкими соцветиями? Или высокие сорта дельфиниумов? Или забытая ныне рудбекия «Золотые шары», тоже вырастающая за 2 м? Такой же высоты за сезон достигает бузина травянистая, цветущая с конца июля по сентябрь белыми «корзинками» с исключительно приятным медовым ароматом. Куртины этих гигантов прекрасно решают задачи вертикального озеленения и будут уместны как живые стены, так и в качестве солистов. 🕳 Не знаю, как вам, а мне не нравится вид голой земли в саду. А кто мешает нам замульчировать землю между растениями… другими растениями? Для этой цели вполне подойдут низкорослые очитки или неприхотливые камнеломки (камнеломка дернистая), обычная гвоздика-травянка илитимьян ползучий. Почему нет, собственно? Функцию свою — предохранять почву от быстрого высыхания и от чрезмерного перегрева — они выполняют, плюс к этому украшают ранее голое место нашей клумбы неброскими, но очаровательными в своей простоте цветами. При покупке многолетников нас часто привлекают именно цветы, и это понятно. Но надо помнить о том, что цветение в той или иной степени скоротечно и наступит день, когда оно закончится. Вот тут-то на первый план выйдут не очень эффектные в цвету и даже вовсе не цветущие растения. Зато у них красивая листва, они прекрасно держат форму, а многие из этих скромников со временем становятся самыми желанными гостями садоводов. Это, конечно, папоротники (Adiantum pedatum), злаки (ячмень гривастый) и декоративнолистные многолетники: бруннеры («Джек Фрост»), гейхеры («Chocolate Ruffles»), те же хосты («Francis Williams»). Почему так происходит? Все очень просто. Эта очень большая и разнообразная компания - золотая середина между декоративностью растения и трудоемкостью ухода за ним. Именно эти многолетники должны составлять основу любого сада. Чтобы у нас, садоводов, оставалось побольше времени на испытание новинок, от которых нет сил отказаться

⛄ 10 мифов о зимостойкости! ❄1. Очень сильный мороз убивает растения. На самом деле страдания растениям причиняет не столько сам мороз, сколько образующиеся под его влиянием в тканях кристаллы льда, которые могут повредить живые клетки. Имеет значение также режим оттаивания. Если закаленное растение охлаждается в условиях, при которых не происходит быстрого образования льда, а потом очень медленно оттаивает, то оно может выдержать даже очень глубокую заморозку. Почти 50 лет назад российским ученым в лабораторных условиях удалось успешно заморозить побеги черной смородины до -253°С(!), причем в дальнейшем «подопытные» развивались абсолютно нормально и благополучно зацвели! Успеху не помешал тот факт, что подопытные сорта – Лакстона и Лия плодородная отнюдь не были эталонами зимостойкости. ❄2. Зимостойкость – это температура в градусах, которую данное растение способно выдержать без потерь. Например, на конкретном участке однажды зимой случился мороз в -38° С, а растущие там яблони не пострадали – значит, зимостойкость данных сортов яблони -38° С. Зимостойкость – это не просто умение растений выдерживать низкие температуры (кстати, есть специальный термин – «морозостойкость»). Понятие зимостойкости гораздо шире и означает способность переносить все многообразие зимних тягот – то есть не только трескучие морозы, но также и оттепели, и резкие перепады температур от тепла к стуже, и так далее. ❄3. Растение монолитно по морозостойкости – все его части или выдерживают, или не выдерживают одну и ту же температуру. У одного и того же растения разные части реагируют на морозы по-разному. У плодовых деревьев «самое слабое звено» – корни: в зависимости от культуры и подвоя они обычно не выдерживают температуру ниже -9 -10°. Плодовые почки всегда нежнее, чем ростовые, а древесина чаще подмерзает, чем кора. ❄4. Зимостойкость зависит только от самого растения. Хотя способность преодолевать зимние проблемы действительно заложена у каждого дерева или кустарника в генах, очень многое зависит от его текущего состояния здоровья и от условий, сложившихся в конкретном году. Крепкое, ухоженное растение всегда проявляет свою максимальную зимостойкость. Если же оно ослабеет в результате перенесенной болезни, слишком обильного урожая, плохого питания или прочих сложностей, его зимостойкость может значительно понизиться. ❄5. Морозостойкость конкретного дерева или кустарника всю зиму одна и та же. Осенью каждое растение проходит так называемую закалку, во время которой его морозостойкость нарастает. Когда дерево или кустарник впадает в глубокий покой, зимостойкость продолжает расти. Она достигает пика к моменту окончания глубокого покоя (в средней полосе для большинства растений это бывает примерно к концу декабря). Затем устойчивость к морозам неуклонно снижается. Она падает постепенно и неуклонно независимо от погоды, а еще резко теряется во время каждой оттепели. Причем, чем оттепель продолжительнее и теплее, тем сильнее падает морозостойкость. Однако этот процесс частично обратим, и устойчивость может вновь усилиться, особенно в тех случаях, когда оттепели сменяются морозами не резко, а постепенно. Вот почему одна и та же яблоня может выдержать лютую стужу в -35° в начале декабря, но потом пострадать при -28° в начале марта. А в середине мая ее распускающиеся листья могут почернеть после заморозка в -6° С. ❄6. Нижние части стволов плодовых деревьев – самые «мерзлявые». После перенесенной зимы именно в этих местах бывают участки омертвевшей коры. Обычная причина повреждений – не мороз, а мартовские перепады температур. Дневное солнце нагревает участки коры, которые локально теряют закалку и начинают функционировать, как весной. Но ночью температура падает, и поторопившиеся части ствола могут быть повреждены. С этой особенностью и связана непонятная для многих рекомендация белить стволы в конце зимы, а не весной. ❄7. Все время от окончания листопада до начала распускания почек садовые растения спят. В это время в них ничего не меняется, но если перенести их веточки в тепло, они «проснутся» и начнут распускаться. Сразу после листопада растения входят в состояние глубокого покоя. Он им необходим, и пока не закончится, никакое тепло не сможет «пробудить» их ото сна. Затем глубокий покой переходит в покой вынужденный. То есть растения в нем уже не нуждаются, это просто способ пережить дальнейшие холода. На этой стадии почки могут начать распускаться в любой момент, как только потеплеет. Внешне же оба состояния выглядят совершенно одинаково. Растение в покое только выглядит «неживым», но при этом оно незаметно продолжает развиваться (в частности, внутри почек продолжают оформляться будущие соцветия). ❄8. Во время весенних заморозков сильнее всего подмерзают бутоны. Завязи – устойчивее. В продолжение снижения морозостойкости, которая начинается в середине зимы, весной растение продолжает терять устойчивость к холодам. Поэтому завязи всегда нежнее, чем цветки, а цветки повреждаются заморозком сильнее, чем бутоны. По этой же причине развернувшиеся листочки подмерзают сильнее, чем недавно лопнувшие почки. ❄9. Климатические зоны, по которым холодостойкость растений указывают иностранные источники, – пустая информация для российского дачника. Хотя подразделение растений по их пригодности к различным климатическим зонам было предложено Сельскохозяйственным департаментом США (USDA), в России на него тоже можно ориентироваться – ведь наша территория тоже захватывает несколько климатических поясов. Зоны выделяются на основании максимально низких температур, зарегистрированных на данных территориях. При этом зона 1-я – самая холодная (бывают морозы ниже -45°), а зона 10-я – самая теплая (ниже -1... +4° столбик термометра не опускается). Скажем, для средней России обычно рекомендуют растения, предназначенные для 5-й зоны и ниже. ❄10. Принадлежность к тому или иному номеру климатической зоны – исчерпывающая информация по зимостойкости растения. Подходящий «номер» – еще не гарантия будущей счастливой жизни дерева или кустарника на конкретном участке. Почему? Во-первых, зимние трудности не исчерпываются одними морозами. Во-вторых, на каждом участке состояние растений зависит от многих нюансов: микроклимата, обеспеченности влагой, почвы, продолжительности светового дня – все это не отражается на номере зоны, хотя имеет колоссальное значение. Спутать карты может также какой-нибудь погодный «рекорд» или «антирекорд». Возможны и обратные примеры: некоторые относительно нежные растения наподобие роз или винограда все-таки успешно зимуют в холодных зонах под специальными укрытиями. Поэтому опираться на зонный принцип можно лишь приблизительно.

⛄ 10 мифов о зимостойкости! ❄1. Очень сильный мороз убивает растения. На самом деле страдания растениям причиняет не столько сам мороз, сколько образующиеся под его влиянием в тканях кристаллы льда, которые могут повредить живые клетки. Имеет значение также режим оттаивания. Если закаленное растение охлаждается в условиях, при которых не происходит быстрого образования льда, а потом очень медленно оттаивает, то оно может выдержать даже очень глубокую заморозку. Почти 50 лет назад российским ученым в лабораторных условиях удалось успешно заморозить побеги черной смородины до -253°С(!), причем в дальнейшем «подопытные» развивались абсолютно нормально и благополучно зацвели! Успеху не помешал тот факт, что подопытные сорта – Лакстона и Лия плодородная отнюдь не были эталонами зимостойкости. ❄2. Зимостойкость – это температура в градусах, которую данное растение способно выдержать без потерь. Например, на конкретном участке однажды зимой случился мороз в -38° С, а растущие там яблони не пострадали – значит, зимостойкость данных сортов яблони -38° С. Зимостойкость – это не просто умение растений выдерживать низкие температуры (кстати, есть специальный термин – «морозостойкость»). Понятие зимостойкости гораздо шире и означает способность переносить все многообразие зимних тягот – то есть не только трескучие морозы, но также и оттепели, и резкие перепады температур от тепла к стуже, и так далее. ❄3. Растение монолитно по морозостойкости – все его части или выдерживают, или не выдерживают одну и ту же температуру. У одного и того же растения разные части реагируют на морозы по-разному. У плодовых деревьев «самое слабое звено» – корни: в зависимости от культуры и подвоя они обычно не выдерживают температуру ниже -9 -10°. Плодовые почки всегда нежнее, чем ростовые, а древесина чаще подмерзает, чем кора. ❄4. Зимостойкость зависит только от самого растения. Хотя способность преодолевать зимние проблемы действительно заложена у каждого дерева или кустарника в генах, очень многое зависит от его текущего состояния здоровья и от условий, сложившихся в конкретном году. Крепкое, ухоженное растение всегда проявляет свою максимальную зимостойкость. Если же оно ослабеет в результате перенесенной болезни, слишком обильного урожая, плохого питания или прочих сложностей, его зимостойкость может значительно понизиться. ❄5. Морозостойкость конкретного дерева или кустарника всю зиму одна и та же. Осенью каждое растение проходит так называемую закалку, во время которой его морозостойкость нарастает. Когда дерево или кустарник впадает в глубокий покой, зимостойкость продолжает расти. Она достигает пика к моменту окончания глубокого покоя (в средней полосе для большинства растений это бывает примерно к концу декабря). Затем устойчивость к морозам неуклонно снижается. Она падает постепенно и неуклонно независимо от погоды, а еще резко теряется во время каждой оттепели. Причем, чем оттепель продолжительнее и теплее, тем сильнее падает морозостойкость. Однако этот процесс частично обратим, и устойчивость может вновь усилиться, особенно в тех случаях, когда оттепели сменяются морозами не резко, а постепенно. Вот почему одна и та же яблоня может выдержать лютую стужу в -35° в начале декабря, но потом пострадать при -28° в начале марта. А в середине мая ее распускающиеся листья могут почернеть после заморозка в -6° С. ❄6. Нижние части стволов плодовых деревьев – самые «мерзлявые». После перенесенной зимы именно в этих местах бывают участки омертвевшей коры. Обычная причина повреждений – не мороз, а мартовские перепады температур. Дневное солнце нагревает участки коры, которые локально теряют закалку и начинают функционировать, как весной. Но ночью температура падает, и поторопившиеся части ствола могут быть повреждены. С этой особенностью и связана непонятная для многих рекомендация белить стволы в конце зимы, а не весной. ❄7. Все время от окончания листопада до начала распускания почек садовые растения спят. В это время в них ничего не меняется, но если перенести их веточки в тепло, они «проснутся» и начнут распускаться. Сразу после листопада растения входят в состояние глубокого покоя. Он им необходим, и пока не закончится, никакое тепло не сможет «пробудить» их ото сна. Затем глубокий покой переходит в покой вынужденный. То есть растения в нем уже не нуждаются, это просто способ пережить дальнейшие холода. На этой стадии почки могут начать распускаться в любой момент, как только потеплеет. Внешне же оба состояния выглядят совершенно одинаково. Растение в покое только выглядит «неживым», но при этом оно незаметно продолжает развиваться (в частности, внутри почек продолжают оформляться будущие соцветия). ❄8. Во время весенних заморозков сильнее всего подмерзают бутоны. Завязи – устойчивее. В продолжение снижения морозостойкости, которая начинается в середине зимы, весной растение продолжает терять устойчивость к холодам. Поэтому завязи всегда нежнее, чем цветки, а цветки повреждаются заморозком сильнее, чем бутоны. По этой же причине развернувшиеся листочки подмерзают сильнее, чем недавно лопнувшие почки. ❄9. Климатические зоны, по которым холодостойкость растений указывают иностранные источники, – пустая информация для российского дачника. Хотя подразделение растений по их пригодности к различным климатическим зонам было предложено Сельскохозяйственным департаментом США (USDA), в России на него тоже можно ориентироваться – ведь наша территория тоже захватывает несколько климатических поясов. Зоны выделяются на основании максимально низких температур, зарегистрированных на данных территориях. При этом зона 1-я – самая холодная (бывают морозы ниже -45°), а зона 10-я – самая теплая (ниже -1... +4° столбик термометра не опускается). Скажем, для средней России обычно рекомендуют растения, предназначенные для 5-й зоны и ниже. ❄10. Принадлежность к тому или иному номеру климатической зоны – исчерпывающая информация по зимостойкости растения. Подходящий «номер» – еще не гарантия будущей счастливой жизни дерева или кустарника на конкретном участке. Почему? Во-первых, зимние трудности не исчерпываются одними морозами. Во-вторых, на каждом участке состояние растений зависит от многих нюансов: микроклимата, обеспеченности влагой, почвы, продолжительности светового дня – все это не отражается на номере зоны, хотя имеет колоссальное значение. Спутать карты может также какой-нибудь погодный «рекорд» или «антирекорд». Возможны и обратные примеры: некоторые относительно нежные растения наподобие роз или винограда все-таки успешно зимуют в холодных зонах под специальными укрытиями. Поэтому опираться на зонный принцип можно лишь приблизительно.