Блог

💊🌿 Стимуляторы роста для черенкования 💊 Для повышения вероятности укоренения, для ускорения образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых), для получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами), способствующими благотворному накоплению органических веществ в месте образования корней. Для успешного черенкования древесных растений часто применяют стимуляторы роста: - гетероауксин (мелкий кристаллический порошок белого, розового или желтоватого цвета); - бета-индолилмасляная кислота (внешне похожа на гетероауксин); - бета-индолилуксусная кислота и альфа-нафтилуксусная кислота (порошки белого или сероватого цвета). 🌿Стимуляторы роста обладают большой биологической активностью, поэтому применяются в очень малых концентрациях (по инструкции). Для обработки черенков растворами стимуляторов роста используют стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду. Обработку черенков стимуляторами роста проводят в затемнённом помещении при температуре не выше 20-23 градуса (более высокая температура опасна, а при 28-30 градусах происходит отравление черенков). 💊 Наиболее часто применяют три метода стимулирующей обработки черенков: - погружение нижних концов черенков в водные растворы стимуляторов (готовятся растворы низкой, средней или высокой концентрации); - погружение нижних концов черенков в спиртовые растворы стимуляторов (используются для обработки черенков растений, которые не могут длительно находиться в воде, а также для размножения редких и ценных растений); - обработка нижних концов черенков сухой ростовой пудрой (смесью стимулятора роста с тальком или толчёным древесным углём, обычно из расчёта 1-30 мг стимулятора на 1 г талька или угля). 🌿 Корнеобразование черенков ещё более усиливается при обработке их нижних концов перед посадкой смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или витамином В1 (тиамин). Витамины способствуют также и более быстрому росту побегов у укоренившихся черенков (однако применение только одних витаминов для улучшения корнеобразования и лучшего роста побегов у черенков, без использования вместе с витаминами стимуляторов роста, положительного эффекта не даёт). При подготовке водных или спиртовых растворов стимулятора роста, при приготовлении ростовой пудры в них добавляют один из вышеназванных витаминов, предварительно растворив в небольшом количестве воды его порошок. После приготовления спиртового раствора стимулятора в него добавляют витамин в концентрации: витамин С - 20-50 мг на 1 мл 50%-ного спирта, витамин В1 - 2-20 мг. При приготовлении ростовой пудры в неё добавляют растворённый витамин из расчёта: витамин С - 50-100 мг на 1 г талька или угля, витамин В1 - 5-10 мг на 1 г. 💊 Свежеприготовленный раствор стимулятора роста вместе с добавленным в него раствором витамина применяют сразу после нарезки черенков; глубина погружения в раствор стимулятора роста зависит от длины черенков и степени их одревеснения. Зелёные черенки погружают в раствор на 2-4 см (не глубже, чем на треть длины) и выдерживают в нём от 10 часов до суток (по инструкции); время обработки зависит от концентрации раствора и вида стимулятора. Небольшая длина и наличие листьев у зелёных черенков способствуют усиленному всасыванию черенками стимулятора вместе с водой. Одревесневшие черенки погружают в раствор на половину или две трети длины черенка. 🌿 В ростовой пудре, приготовляемой заранее для обработки черенков перед посадкой сухим способом, содержание стимулятора роста может колебаться в значительных пределах (в зависимости от желаемой активности стимулятора). Для приготовления ростовой пудры стимулятор предварительно растворяют в воде, а затем этот водный раствор тщательно перемешивают с тальком или углём и раствором витамина. Полученную смесь высушивают в тёмном месте при температуре 50-70 градусов; порошок хранят в плотно закрытой непрозрачной посуде. Для обработки черенка его нижнюю часть смачивают водой, опудривают ростовой пудрой и немедленно высаживают. 💊 Садоводы-любители часто используют при укоренении черенков в качестве стимуляторов роста "Эпин", "Корневин", "Гумат натрия", "Циркон", сок алоэ. Также в стимуляторах роста замачивают перед посадкой семена и клубнелуковицы, делёнки многолетних растений. Раствор "Эпина" очень хорошо зарекомендовал себя в качестве природного биорегулятора при использовании его для опрыскивания с целью поддержания иммунитета растений в процессе укоренения, до и после пикировки сеянцев и при стрессовых условиях выращивания растений. подготовила Зиборова Е.Ю. (По материалам книги В.С. Холявко, Д.А. Глоба-Михайленко "Дендрология и основы зеленого строительства")

☕ Компостный «чай» – лучшее натуральное удобрение. Компостный «чай» — секрет многих лучших садоводов. Почти все мировые рекорды по выращиванию овощей-гигантов, были достигнуты с использованием этого уникального удобрения. При поливе компостным «чаем» растения начинают хорошо расти, увеличивая зеленую массу до 3 раз. Компостный «чай» – это супер-энергетик для растений. 👾 Секрет здоровой почвы — это здоровые микроорганизмы, изобилующие в ней. Органический компостный «чай» буквально кишит полезными пробиотическими бактериями. Существует два типа бактерий, участвующих в биоценозе почвы – аэробные и анаэробные. Аэробные бактерии процветают в богатых кислородом почвах. Анаэробные преобладают в обедненных воздухом почве и воде. Аэробные бактерии – друзья вашего сада. Они разлагают токсичные вещества и создают полезные продукты в почве. 👾 В истощенных почвах отсутствуют аэробные бактерии и другие полезные микроорганизмы. Внесение химически синтезированных удобрений, загрязнение окружающей среды и другие неблагоприятные условия истощают почву и уничтожают полезные бактерии. Одновременно создаются оптимальные условия для роста анаэробных бактерий, появляется корневая гниль и другие болезни растений. Коммерческие удобрения имеют в своем составе соли, которые накапливаются в почве и убивают полезные бактерии. Синтетические химические удобрения выгоднее в краткосрочной перспективе, но вредны в долгосрочной. Использование органических удобрений, и в частности, компостного «чая», придаст почве долгосрочное здоровье. Компостный чай можно приготовить несколькими способами (не использовать для приготовления металлические емкости). ☕ Способ №1. Положите готовый компост в мешок, мешок завяжите. Наберите воду в ведро, опустите туда мешок. Настаивайте «чай» в течение нескольких дней, периодически помешивая. Когда раствор приобретет оттенок чая, он готов к употреблению. ☕ Способ №2. Заполните ведро компостом примерно на треть, добавьте воду, перемешайте. Дайте настояться компосту 3-4 дня. Во время настаивания помешивайте раствор компоста. Процедите раствор через мешковину, сито или марлю в другую емкость. ☕ Способ №3. 1/3 ведра коровяка, остальное — вода. После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат — отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода). Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т.д. Полив: в ведро воды (10 л) добавляют от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливают, обрызгивают кусты и растения для подкормки, профилактики и лечения болезней. ☕ Способ №4. Получение аэрированного компоста практически не отличается от двух предыдущих способов, за исключением того, что во время настаивания раствор подвергается усиленному аэрированию. Аэрация производится при помощи компрессора и аэраторного камня (продается в магазинах аквариумистики). ☕ Для чего это нужно? Как мы уже говорили выше, для здорового состояния почвы и растений важны аэробные бактерии. Без постоянного притока кислорода, эти микроорганизмы погибнут, их заместят анаэробные вредные бактерии, и у компостного «чая» может появиться неприятный запах. Таким образом, с помощью аэрирования улучшается качество получаемого удобрения. Подумайте, почему запах стоячей воды в пруду неприятен, а речная вода пахнет свежестью? Река насыщается большим количеством кислорода, которое препятствует размножению вредных гнилостных микробов. Если полученный компостный «чай» имеет неприятный гнилостный запах, то это говорит о том, что он насыщен анаэробными бактериями. Такое удобрение нельзя использовать для полива растений, сделайте новую порцию компостного «чая», придерживаясь всех правил. При изготовлении раствора можно использовать только полностью «дозревший» компост. Улучшить качество «чая» также поможет его аэрирование. Если вы не можете использовать компостный «чай» сразу, храните его в прохладном месте и с аэрированием. ☕ Готовый компостный «чай» применяется для полива и опрыскивания растений. Преимущество этого метода подкормки растений заключается в том, что вы не добавляете дополнительный объем почвы, как это было бы при использовании сухого компоста. Таким способом удобно подкармливать комнатные горшечные растения. Для опрыскивания компостный чай разводят водой в концентрации 1:10. Не опрыскивайте листву в яркий солнечный день, растения могут получить ожоги. Лучше это делать рано утром или во время заката. ☕ Для полива можно просто применять готовый концентрированный «чай». При этом вы не нанесете вред растению, как это может случиться с концентрированными химическими удобрениями. Частота подкормки растений компостным «чаем» – от одного раза в неделю до одного раза в месяц.

☕ Компостный «чай» – лучшее натуральное удобрение. Компостный «чай» — секрет многих лучших садоводов. Почти все мировые рекорды по выращиванию овощей-гигантов, были достигнуты с использованием этого уникального удобрения. При поливе компостным «чаем» растения начинают хорошо расти, увеличивая зеленую массу до 3 раз. Компостный «чай» – это супер-энергетик для растений. 👾 Секрет здоровой почвы — это здоровые микроорганизмы, изобилующие в ней. Органический компостный «чай» буквально кишит полезными пробиотическими бактериями. Существует два типа бактерий, участвующих в биоценозе почвы – аэробные и анаэробные. Аэробные бактерии процветают в богатых кислородом почвах. Анаэробные преобладают в обедненных воздухом почве и воде. Аэробные бактерии – друзья вашего сада. Они разлагают токсичные вещества и создают полезные продукты в почве. 👾 В истощенных почвах отсутствуют аэробные бактерии и другие полезные микроорганизмы. Внесение химически синтезированных удобрений, загрязнение окружающей среды и другие неблагоприятные условия истощают почву и уничтожают полезные бактерии. Одновременно создаются оптимальные условия для роста анаэробных бактерий, появляется корневая гниль и другие болезни растений. Коммерческие удобрения имеют в своем составе соли, которые накапливаются в почве и убивают полезные бактерии. Синтетические химические удобрения выгоднее в краткосрочной перспективе, но вредны в долгосрочной. Использование органических удобрений, и в частности, компостного «чая», придаст почве долгосрочное здоровье. Компостный чай можно приготовить несколькими способами (не использовать для приготовления металлические емкости). ☕ Способ №1. Положите готовый компост в мешок, мешок завяжите. Наберите воду в ведро, опустите туда мешок. Настаивайте «чай» в течение нескольких дней, периодически помешивая. Когда раствор приобретет оттенок чая, он готов к употреблению. ☕ Способ №2. Заполните ведро компостом примерно на треть, добавьте воду, перемешайте. Дайте настояться компосту 3-4 дня. Во время настаивания помешивайте раствор компоста. Процедите раствор через мешковину, сито или марлю в другую емкость. ☕ Способ №3. 1/3 ведра коровяка, остальное — вода. После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат — отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода). Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т.д. Полив: в ведро воды (10 л) добавляют от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливают, обрызгивают кусты и растения для подкормки, профилактики и лечения болезней. ☕ Способ №4. Получение аэрированного компоста практически не отличается от двух предыдущих способов, за исключением того, что во время настаивания раствор подвергается усиленному аэрированию. Аэрация производится при помощи компрессора и аэраторного камня (продается в магазинах аквариумистики). ☕ Для чего это нужно? Как мы уже говорили выше, для здорового состояния почвы и растений важны аэробные бактерии. Без постоянного притока кислорода, эти микроорганизмы погибнут, их заместят анаэробные вредные бактерии, и у компостного «чая» может появиться неприятный запах. Таким образом, с помощью аэрирования улучшается качество получаемого удобрения. Подумайте, почему запах стоячей воды в пруду неприятен, а речная вода пахнет свежестью? Река насыщается большим количеством кислорода, которое препятствует размножению вредных гнилостных микробов. Если полученный компостный «чай» имеет неприятный гнилостный запах, то это говорит о том, что он насыщен анаэробными бактериями. Такое удобрение нельзя использовать для полива растений, сделайте новую порцию компостного «чая», придерживаясь всех правил. При изготовлении раствора можно использовать только полностью «дозревший» компост. Улучшить качество «чая» также поможет его аэрирование. Если вы не можете использовать компостный «чай» сразу, храните его в прохладном месте и с аэрированием. ☕ Готовый компостный «чай» применяется для полива и опрыскивания растений. Преимущество этого метода подкормки растений заключается в том, что вы не добавляете дополнительный объем почвы, как это было бы при использовании сухого компоста. Таким способом удобно подкармливать комнатные горшечные растения. Для опрыскивания компостный чай разводят водой в концентрации 1:10. Не опрыскивайте листву в яркий солнечный день, растения могут получить ожоги. Лучше это делать рано утром или во время заката. ☕ Для полива можно просто применять готовый концентрированный «чай». При этом вы не нанесете вред растению, как это может случиться с концентрированными химическими удобрениями. Частота подкормки растений компостным «чаем» – от одного раза в неделю до одного раза в месяц.

🏳‍🌈️ Как подкислить почву. При выращивании ряда растений садоводы нередко сталкиваются с проблемами, которые касаются специфических требований к условиям их произрастания. В качестве примера можно привести представителей семейства вересковых: вереск, эрика, багульник, голубика, черника, клюква, брусника и др., а также представителей других семейств и классов: гортензии, папоротники и т.д. Все эти растения хорошо себя чувствуют только на кислых почвах. 📘 Почву, пригодную для выращивания таких растений, можно создать на любых садовых участках, используя торф, листву, кору, опилки или другие кислые материалы, доводя их кислотность (рН) до 3,5-4,5 с помощью серы, или пролив подкисленной водой (10 л раствора на 1 м). Для подкисления можно использовать лимонную или щавелевую кислоты (из расчета 1,5-2,0 столовые ложки на 10 л воды), а также уксусную или яблочную 9%-ю (из расчета 100 г уксуса на 10 л воды). 📕 Прежде чем подкислять почву на своем участке, нужно определить исходные показатели, т.е. естественную кислотность почвы и кислотность воды, используемой для полива и приготовления подкисляющего раствора. Если рН почвы и воды находится в пределах 3-5-ти единиц, то подкислять не надо – все названные выше растения будут чувствовать себя прекрасно. Если эти показатели составляют 6, 7, 8 и больше единиц – необходимо подкислить почву, иначе у ваших вересковых, папоротников и др. возникнут проблемы с усвоением элементов питания из почвы. 🌡 Мы крайне не рекомендуем использовать дешевые рН-метры для почвы, которые продаются на популярном китайском сайте, на практике самые дешевые приборы будут показывать неверные значения уже из коробки, а представители более дорогого сегмента собьются в течении года. При надлежащем хранении и калибровке можно использовать недорогие рН-метры в формате ручки предназначенные для измерения кислотности в жидкостях (обычно желтого цвета). Лучше использовать бумажный определитель кислотности почвы, лакмусовую бумагу, упаковки которого продаются во многих садовых центрах и магазинах аквариумистики / зоотоваров. Химический рН-метр также может быть в виде раствора, он немного менее удобен для оценки мутного раствора с частичками почвы, но также подойдет. 📗 Для поддержания оптимального уровня кислотности почвы в течение вегетационного периода желательно 1 раз в 10-15 дней (или хотя бы 1 раз в месяц) поливать участок с вересковыми подкисленной водой, такой же, как и при подготовке почвы для посадки. Дело в том, что почва – система буферная, она быстро восстанавливает свои первоначальные свойства (в том числе и изначальную кислотность). Раскисление происходит из-за полива нейтральной или щелочной водой (такая может быть в вашем колодце или водопроводе), из-за дождей и подпочвенных вод.

🏳‍🌈️ Как подкислить почву. При выращивании ряда растений садоводы нередко сталкиваются с проблемами, которые касаются специфических требований к условиям их произрастания. В качестве примера можно привести представителей семейства вересковых: вереск, эрика, багульник, голубика, черника, клюква, брусника и др., а также представителей других семейств и классов: гортензии, папоротники и т.д. Все эти растения хорошо себя чувствуют только на кислых почвах. 📘 Почву, пригодную для выращивания таких растений, можно создать на любых садовых участках, используя торф, листву, кору, опилки или другие кислые материалы, доводя их кислотность (рН) до 3,5-4,5 с помощью серы, или пролив подкисленной водой (10 л раствора на 1 м). Для подкисления можно использовать лимонную или щавелевую кислоты (из расчета 1,5-2,0 столовые ложки на 10 л воды), а также уксусную или яблочную 9%-ю (из расчета 100 г уксуса на 10 л воды). 📕 Прежде чем подкислять почву на своем участке, нужно определить исходные показатели, т.е. естественную кислотность почвы и кислотность воды, используемой для полива и приготовления подкисляющего раствора. Если рН почвы и воды находится в пределах 3-5-ти единиц, то подкислять не надо – все названные выше растения будут чувствовать себя прекрасно. Если эти показатели составляют 6, 7, 8 и больше единиц – необходимо подкислить почву, иначе у ваших вересковых, папоротников и др. возникнут проблемы с усвоением элементов питания из почвы. 🌡 Мы крайне не рекомендуем использовать дешевые рН-метры для почвы, которые продаются на популярном китайском сайте, на практике самые дешевые приборы будут показывать неверные значения уже из коробки, а представители более дорогого сегмента собьются в течении года. При надлежащем хранении и калибровке можно использовать недорогие рН-метры в формате ручки предназначенные для измерения кислотности в жидкостях (обычно желтого цвета). Лучше использовать бумажный определитель кислотности почвы, лакмусовую бумагу, упаковки которого продаются во многих садовых центрах и магазинах аквариумистики / зоотоваров. Химический рН-метр также может быть в виде раствора, он немного менее удобен для оценки мутного раствора с частичками почвы, но также подойдет. 📗 Для поддержания оптимального уровня кислотности почвы в течение вегетационного периода желательно 1 раз в 10-15 дней (или хотя бы 1 раз в месяц) поливать участок с вересковыми подкисленной водой, такой же, как и при подготовке почвы для посадки. Дело в том, что почва – система буферная, она быстро восстанавливает свои первоначальные свойства (в том числе и изначальную кислотность). Раскисление происходит из-за полива нейтральной или щелочной водой (такая может быть в вашем колодце или водопроводе), из-за дождей и подпочвенных вод.

🌲 ХВОЙНИКИ. СТРИЖКА И ФОРМИРОВАНИЕ. Из хвойных растений можно создавать топиарные объекты любой сложности. Но начинающим не стоит ставить перед собой цель превратить разросшийся куст туи или можжевельника в неведомую зверушку. Для начала нужно освоить стрижку простых геометрических форм – шара, куба, пирамиды, цилиндра, конуса. Хвойные, как правило, хорошо переносят стрижку и медленно растут, поэтому вам не придется часто браться за ножницы. Есть основные правила стрижки хвойных: 🎍 Приступать к формированию кроны растений следует не ранее чем через год после посадки, хотя для различных пород хвойных эти сроки могут разниться до одного до трех лет. 🎍 Основные критерии готовности к обрезке – это крепкое и здоровое растение с густой сформированной кроной. За одну стрижку можно убирать не более 1/3 зеленой массы. Ведь это все-таки стресс для растения. А вот для того, чтобы крона стала гуще, в конце сезона надо обязательно срезать треть прироста текущего года, просто повторяя уже имеющуюся форму кроны. 🎍 Геометрию объекта лучше всего подбирать исходя из природных данных хвойника. К примеру, пирамидальной туе формирующей обрезкой можно придать вид конуса, яйца или пирамиды. Приземистые и округлые кроны кустов тиса и можжевельника проще сформировать в виде шара куба или трапеции. 🎍 При стрижке нельзя оставлять голые ветви, лишенные хвои. В отличие от большинства лиственных растений, хвойные не имеют спящих почек, и поэтому голая ветвь не покроется зеленью, а просто засохнет. 🎍- Инструмент для обрезки должен быть остро заточенным и чистым. Кроме того, желательно протирать лезвия несколько раз в процессе стрижки. После работы режущие поверхности нужно вымыть теплой водой с мылом или очистить специальными средствами. 🎍 Главное условие – средний показатель суточной температуры не должен быть ниже +4оС. Формирующую обрезку лучше делать дважды за сезон – весной, до начала роста побегов и в конце лета, чтобы молодые побеги успели одревеснеть до наступления зимних холодов. Не надо забывать, что у хвойных пород в период активного роста выделяется смола, поэтому сроки обрезки нужно подбирать к каждому виду индивидуально. Многие из хвойных ядовиты – например, большинство видов туи, можжевельника, тисса. Поэтому перчатки при работе обязательны. Также не забывайте, что выделяющаяся при стрижке смола практически не отстирывается. Если у вас на участке немного хвойных и они не в лучшей форме, а вам очень хочется придать им дизайнерский вид, то сначала нужно укрепить жизненные силы растений. Этого несложно добиться с помощью подкормок и правильной агротехники. Не забывайте, что избыточный полив может быть так же вреден для хвойных, как засуха. Вообще, хвойные любят полив на крону, дождевание. После формирующей обрезки крону растений периодически опрыскивают стимуляторами роста, к примеру Эпином или Цирконом. Специалисты советуют держать приствольную зону декоративных хвойников свободной от сорняков, рыхлить ее и мульчировать плодородными пористыми материалами.

🌲 ХВОЙНИКИ. СТРИЖКА И ФОРМИРОВАНИЕ. Из хвойных растений можно создавать топиарные объекты любой сложности. Но начинающим не стоит ставить перед собой цель превратить разросшийся куст туи или можжевельника в неведомую зверушку. Для начала нужно освоить стрижку простых геометрических форм – шара, куба, пирамиды, цилиндра, конуса. Хвойные, как правило, хорошо переносят стрижку и медленно растут, поэтому вам не придется часто браться за ножницы. Есть основные правила стрижки хвойных: 🎍 Приступать к формированию кроны растений следует не ранее чем через год после посадки, хотя для различных пород хвойных эти сроки могут разниться до одного до трех лет. 🎍 Основные критерии готовности к обрезке – это крепкое и здоровое растение с густой сформированной кроной. За одну стрижку можно убирать не более 1/3 зеленой массы. Ведь это все-таки стресс для растения. А вот для того, чтобы крона стала гуще, в конце сезона надо обязательно срезать треть прироста текущего года, просто повторяя уже имеющуюся форму кроны. 🎍 Геометрию объекта лучше всего подбирать исходя из природных данных хвойника. К примеру, пирамидальной туе формирующей обрезкой можно придать вид конуса, яйца или пирамиды. Приземистые и округлые кроны кустов тиса и можжевельника проще сформировать в виде шара куба или трапеции. 🎍 При стрижке нельзя оставлять голые ветви, лишенные хвои. В отличие от большинства лиственных растений, хвойные не имеют спящих почек, и поэтому голая ветвь не покроется зеленью, а просто засохнет. 🎍- Инструмент для обрезки должен быть остро заточенным и чистым. Кроме того, желательно протирать лезвия несколько раз в процессе стрижки. После работы режущие поверхности нужно вымыть теплой водой с мылом или очистить специальными средствами. 🎍 Главное условие – средний показатель суточной температуры не должен быть ниже +4оС. Формирующую обрезку лучше делать дважды за сезон – весной, до начала роста побегов и в конце лета, чтобы молодые побеги успели одревеснеть до наступления зимних холодов. Не надо забывать, что у хвойных пород в период активного роста выделяется смола, поэтому сроки обрезки нужно подбирать к каждому виду индивидуально. Многие из хвойных ядовиты – например, большинство видов туи, можжевельника, тисса. Поэтому перчатки при работе обязательны. Также не забывайте, что выделяющаяся при стрижке смола практически не отстирывается. Если у вас на участке немного хвойных и они не в лучшей форме, а вам очень хочется придать им дизайнерский вид, то сначала нужно укрепить жизненные силы растений. Этого несложно добиться с помощью подкормок и правильной агротехники. Не забывайте, что избыточный полив может быть так же вреден для хвойных, как засуха. Вообще, хвойные любят полив на крону, дождевание. После формирующей обрезки крону растений периодически опрыскивают стимуляторами роста, к примеру Эпином или Цирконом. Специалисты советуют держать приствольную зону декоративных хвойников свободной от сорняков, рыхлить ее и мульчировать плодородными пористыми материалами.

⛳ Варианты окаймления газона. Многие хозяева частных домов или приусадебных участков разбивают на территории своих жилищ зеленые газоны. Их удачное оформление придает эстетичный вид любому зданию. 〰 Для того, чтоб декор газона радовал глаз своей красотой, стоит позаботиться не только о том, какие растения на нем посадить, но и о том, каким образом подчеркнуть его границы. 🌾 Самый простой и экономичный способ оформить границу между газоном и цветником — вырыть между ними канавку глубиной от 5 до 10 см в зависимости от густоты корневой системы и типа почвы. Стенка, примыкающая к газону, делается вертикальной, а край, граничащий с цветником, — наклонным. Канавку можно выкопать и обычной садовой лопатой, но ровного края добиться будет сложно, поэтому лучше использовать специальную серповидную лопату или мотыгу для подрезки краев газона. Главный недостаток такого оформления края газона — стенки канавки придется раз в месяц обновлять вручную. Поэтому при больших площадях газона разумно будет приобрести дисковую насадку на триммер. 🌾Садовый бордюр и бордюрная лента. Уход за газоном упрощает постоянный барьер – садовый бордюр или бордюрная лента. Его делают из самых разнообразных материалов — бетона, камня, кирпича, пластика, дерева. Важную роль играет высота бордюра. При бордюре высотой 15-20 см. газонокосилка не сможет обработать край газона, и обрезку вдоль грая газона придется проводить вручную. Лучше, если верх бордюра находится вровень или чуть ниже уровня почвы, в крайнем случае — слегка приподнят над поверхностью газона. Самый простой и удобный в эксплуатации — широкий плоский бордюр из уложенной вдоль границы газона тротуарной плитки, по которому беспрепятственно может проехать колесо газонокосилки. За такой бордюр не проникнут даже почвопокровные растения. 🌾 Резиновая бордюрная лента для кромки газона Надежную границу между газоном и цветником создаст бордюр в виде металлической ленты шириной от 10 до 30 см. Тонкие гибкие бордюры из оцинкованной стали или алюминия едва заметны и отлично подходят для оформления изогнутых линий. Установка металлического бордюра проста. В большинстве случаев земляные работы не требуются — в мягкий грунт бордюр просто вбивают пластмассовым молотком. 🌾Металлический садовый бордюр для кромки газона Металлическим молотком лучше не пользоваться, можно повредить оцинкованное покрытие, и бордюр быстро поржавеет. Если грунт твердый, копают узкую канавку, размещают в ней бордюр и фиксируют специальными колышками. 🌾Пластиковый садовый бордюр для кромки газона Пластиковые ограничители выпускают в виде перфорированных лент шириной 13-20 см в рулонах по 5-10 м. Устанавливать бордюр из пластика немного сложнее, чем металлический. Вне зависимости от качества грунта придется вырыть канавку. Бордюр устанавливают вплотную к вертикальному краю углубления и крепят специальными колышками. Чтобы избежать щелей, ленты соединяют внахлест. Самое сложное — утопить бордюр на такую глубину, чтобы он не препятствовал работе газонокосилки. 🌾Садовый бордюр для клумбы Чтобы поправить поврежденный край газона, понадобится «заплатка». Острой лопатой из газона, недалеко от края, вырезают прямоугольный кусок дерна. Аккуратно подрезав его снизу, отделяют от почвы и передвигают вперед, к краю газона. Уложив «заплату» вровень с краем, отрезают ненужное так, чтобы получить ровный срез. Углубление в газоне, из которого вынули «заплату», засыпают грунтом доверху и засевают газонной травой. При регулярном поливе трава заполнит пустое место, и через две-три недели оно сровняется с остальным газоном.

⛳ Варианты окаймления газона. Многие хозяева частных домов или приусадебных участков разбивают на территории своих жилищ зеленые газоны. Их удачное оформление придает эстетичный вид любому зданию. 〰 Для того, чтоб декор газона радовал глаз своей красотой, стоит позаботиться не только о том, какие растения на нем посадить, но и о том, каким образом подчеркнуть его границы. 🌾 Самый простой и экономичный способ оформить границу между газоном и цветником — вырыть между ними канавку глубиной от 5 до 10 см в зависимости от густоты корневой системы и типа почвы. Стенка, примыкающая к газону, делается вертикальной, а край, граничащий с цветником, — наклонным. Канавку можно выкопать и обычной садовой лопатой, но ровного края добиться будет сложно, поэтому лучше использовать специальную серповидную лопату или мотыгу для подрезки краев газона. Главный недостаток такого оформления края газона — стенки канавки придется раз в месяц обновлять вручную. Поэтому при больших площадях газона разумно будет приобрести дисковую насадку на триммер. 🌾Садовый бордюр и бордюрная лента. Уход за газоном упрощает постоянный барьер – садовый бордюр или бордюрная лента. Его делают из самых разнообразных материалов — бетона, камня, кирпича, пластика, дерева. Важную роль играет высота бордюра. При бордюре высотой 15-20 см. газонокосилка не сможет обработать край газона, и обрезку вдоль грая газона придется проводить вручную. Лучше, если верх бордюра находится вровень или чуть ниже уровня почвы, в крайнем случае — слегка приподнят над поверхностью газона. Самый простой и удобный в эксплуатации — широкий плоский бордюр из уложенной вдоль границы газона тротуарной плитки, по которому беспрепятственно может проехать колесо газонокосилки. За такой бордюр не проникнут даже почвопокровные растения. 🌾 Резиновая бордюрная лента для кромки газона Надежную границу между газоном и цветником создаст бордюр в виде металлической ленты шириной от 10 до 30 см. Тонкие гибкие бордюры из оцинкованной стали или алюминия едва заметны и отлично подходят для оформления изогнутых линий. Установка металлического бордюра проста. В большинстве случаев земляные работы не требуются — в мягкий грунт бордюр просто вбивают пластмассовым молотком. 🌾Металлический садовый бордюр для кромки газона Металлическим молотком лучше не пользоваться, можно повредить оцинкованное покрытие, и бордюр быстро поржавеет. Если грунт твердый, копают узкую канавку, размещают в ней бордюр и фиксируют специальными колышками. 🌾Пластиковый садовый бордюр для кромки газона Пластиковые ограничители выпускают в виде перфорированных лент шириной 13-20 см в рулонах по 5-10 м. Устанавливать бордюр из пластика немного сложнее, чем металлический. Вне зависимости от качества грунта придется вырыть канавку. Бордюр устанавливают вплотную к вертикальному краю углубления и крепят специальными колышками. Чтобы избежать щелей, ленты соединяют внахлест. Самое сложное — утопить бордюр на такую глубину, чтобы он не препятствовал работе газонокосилки. 🌾Садовый бордюр для клумбы Чтобы поправить поврежденный край газона, понадобится «заплатка». Острой лопатой из газона, недалеко от края, вырезают прямоугольный кусок дерна. Аккуратно подрезав его снизу, отделяют от почвы и передвигают вперед, к краю газона. Уложив «заплату» вровень с краем, отрезают ненужное так, чтобы получить ровный срез. Углубление в газоне, из которого вынули «заплату», засыпают грунтом доверху и засевают газонной травой. При регулярном поливе трава заполнит пустое место, и через две-три недели оно сровняется с остальным газоном.

♻ Мульчировании почвы. Мульча все еще слабо применяется на грядках наших дачников. Преимущества мульчирования: 🍁 придает привлекательность саду, 🍁 подавляет сорняки, не дает распространяться их семенам, 🍁 защищает почву от притаптывания и уплотнения, 🍁 защищает почву от эрозии и размывания дождями, 🍁 уменьшает потерю воды и сохраняет влагу в почве, 🍁 предохраняет корни растений от перегрева, 🍁 в зимнее время сохраняет тепло почвы, что позволяет растениям раньше прорастать, 🍁 не дает ягодам и овощам контактировать с почвой, тем самым защищая их от гнили, 🍁 снижает вред от улиток и слизней, 🍁 органическая мульча, перегнивая, удобряет почву и улучшает ее состав, 🍁 стимулирует деятельность земляных червей, которые улучшают качество почвы